CRIANZA DE PATOS

El ánade es considerado como el ancestro de pato doméstico, a excepción del Pato Muscovy, originario de Sudamérica, el cual, se cree que pertenece a la familia de los gansos (FAO, 2005). En Nicaragua es muy común la producción y reproducción de patos a nivel de patios.

I. DESCRIPCIÓN y CARACTERÍSTICAS

El cuerpo de los patos está cubierto de plumas, poseen un pico ancho provisto de laminillas transversales y una lengua gruesa y carnosa. Sus patas son cortas y dirigidas hacia atrás, el tarso está aplanado para reducir la resistencia del agua al nado. Tienen cuatro dedos, tres de ellos unidos entre sí mediante una membrana que les facilita el nado, el otro dedo queda libre. (Blay, 1991).

La variedad (tipos) de patos que predomina en el país son los negros, blancos, gris ó cenizo y blanco con negro.

II. CONDICIONES CLIMÁTICAS

Debido a la rápida y fácil adaptación de estas aves, las mismas pueden ser criadas en todo nuestro territorio, y la creencia de que necesitan desarrollarse sólo donde hay mucha agua, es totalmente incierta.

También los patos, son aves acuáticas y terrestres, pueden multiplicarse, alimentarse y crecer donde otras especies no pueden hacerlo con igual facilidad.

III. RAZAS

La domesticación de los patos ha permitido el desarrollo de una serie de razas que cumplen diversos fines y que nos permiten obtener una amplia gama de utilidades. Las razas pueden ser agrupadas según su aptitud para la producción de carne y/o huevo, y paté (Blay,1991).

Las más importantes en Nicaragua son:

AYLESBURY

Este pato tiene un gran tamaño, el macho llega a pesar 4 Kg. y la hembra 3.5 Kg., su cabeza es grande y larga, su pico ancho y de gran longitud, de color rosado o amarillo.

PEKÍN

Plumaje blanco, pico blanco rosado y patas amarillas. Se cría para carne. Su resistencia a diferentes ámbitos y la capacidad que posee de alcanzar en poco tiempo su mayor tamaño (3,200 kilos a los 77 días).

MUSCOVY (Pato Criollo)

El cuerpo del pato criollo debe ser largo, ancho y profundo; la cola de buen largo, llevada casi horizontal; alas grandes, largas y poderosas; canillas y pies cortos y grandes.

IV. SELECCIÓN DEL SITIO Y UBICACIÓN DEL GALLINERO

El gallinero debe ser construido sobre un terreno permeable, ligeramente elevado para permitir un fácil y rápido drenaje de eventual exceso de humedad agua. De ser posible, ubicar el gallinero parcialmente debajo de un árbol grande, el cual le dará sombra en verano y evitará que los patos sufran con el calor.

V. MANEJO EN EL PATIO

Este sistema de manejo de producción de patos en Nicaragua es el de mayor importancia económica y se ubican sobre todo en el medio rural y están localizados por todo el territorio nacional y su participación es mínima ya que la producción es para el auto abastecimiento, por lo que su producción no se vincula con el mercado nacional.

El esquema productivo es el tradicional y carecen de tecnologías modernas, por tanto, sus parámetros productivos son sumamente bajos.

VI. TIPO DE ALIMENTACIÓN

Los patos que se crían con propósito para carne necesitan tener una buena alimentación balanceada en su primera etapa de desarrollo, que se logra recurriendo al alimento balanceado casero.

Los alimentos balanceados caseros deben tener al menos un 20% de proteína, la que se logra con el marango, soya o rastrojo de frijol y los carbohidratos obtenidos del maíz o sorgo.

Cómo criar pavos

Los pavos no son como las gallinas. Son aves únicas que pueden convertirse en tu mejor amigo, tu cena de Acción de Gracias, tu negocio, y otras cosas más. En cualquier caso, esta guía te ayudará a criar pavos.

Método 1

Antes de salir del cascarón

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   ”Antes” de conseguir pavos, pregúntate si los pavos son para ti. Si no te gustan es mejor no criarlos ya que no estarás apto para cuidarlos, y si no te importan, ¿cuál es el problema?

   • Asegúrate de que el lugar donde vives no tiene nada en contra de la cría de pavos. Investiga y te evitarás sorpresas inesperadas y no deseadas.
   • Considera a tus vecinos. Aunque los pavos tienden a no ser tan malolientes como los pollos y no hacen tanto ruido como los gallos, es posible que algunos vecinos quisquillosos te digan que tienes que deshacerte de ellos, o peor, reportarlos al vecindario.
   • Piensa en cualquier dificultad financiera que puedas estar teniendo. No permitas que los pavos hagan daño a tu presupuesto, tanto para ti y los pavos. Las cooperativas, comida, agua, espacio, comederos, bebederos, incubadoras, ¿qué sigue? Todos juntos, estos pueden costar cientos o incluso miles de dólares que no se pueda tener.
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   Compra un macho y una hembra. Si vas a escoger como pollitos para criarlos y reproducirlos posteriormente, asegúrate de que estén correctamente sexuados. Determinar el sexo de las aves pequeñas es difícil, debido a su naturaleza pequeña. Las aves más grandes se recomiendan para uso alimenticio, pero los recién nacidos se recomienda para fines de demostración y amistad ya que puede enlazar con las aves más pequeñas con mayor facilidad.
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   Alimenta y dales agua a tus aves cada día y comprueba con frecuencia para asegurarte de que ambos contenedores están llenos. Resiste el impulso instintivo de darles agua a pavos jóvenes ya que no beben agua con una jeringuilla por motivos de seguridad (ve Advertencias). Los pavos necesitan ser revisados 6 veces al día como mínimo, así que no los compres si no puedes comprobarlos con frecuencia. Las aves mayores sólo deben ser verificadas 1 ó 2 veces al día, ya que tienden a ir a buscar insectos, hierbas, gusanos y otras cositas que encuentran en el patio durante el día. Sin embargo, como los pollos, las aves de mayor edad en ocasiones pueden hacer cosas malas, como defecar en los alimentos y el agua, así que asegúrate de limpiar el agua sucia, ¡tan pronto como sea posible!
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   Deja que las aves maduras corran juntas. Un gallinero con salida libre es recomendable, sin embargo, debes estar seguro de que están a salvo de la mayoría de los depredadores. Si tienes que mantenerlos confinados, asegúrate que tengan por lo menos 10 pies cuadrados por ave para obtener los mejores resultados.
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   Deja solos a los pavos cuando están poniendo. Ahora, ella necesita un poco de paz y tranquilidad. Ella no quiere levantarse y conseguir comida y agua, así que asegúrate de dejar "fácil acceso" a la comida agua y agua. Con el tiempo va a salir por comida y agua, y como lo he dicho antes, lo diré de nuevo: resiste el impulso instintivo de darles agua con una jeringa. Ve las advertencias para más detalles.

Método 2

Después de que salen del casacarón

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   Los polluelos nacen después de unos 21 a 28 días,¡obtendrás un excelente regalo por todo el trabajo realizado!¡Felicidades! Lograste criar pavos. No te olvides de los pavos machos y hembras, aliméntalos y dales agua con regularidad. No separes a los pollos de su madre todavía. Necesitarás una incubadora, un cajón en el que vivirán los pollos con todas sus necesidades. La incubadora debe ser lo suficientemente grande como para mantener a los pollos, pero lo suficientemente pequeño como para que la madre pueda salir a su propia voluntad. Coloca un poco de virutas y una lámpara de calor (opcional) en la incubadora. No pongas la comida y el agua durante 2 días (lee Advertencias).

Consejos

• Si están poniendo huevos de cáscara blanda, intenta darles algunas cáscaras de huevo o conchas de ostras. Ellos están en necesidad de calcio, y las conchas de ostras les darán algo de calcio.
• Cuando los huevos se han establecido, intenta ponerlos en una incubadora durante un rato, y luego dale la vuelta.
• No alimentes a tus pavos desde pequeños con granos. No sólo es bastante aburrido para ellos, puede dar lugar a huevos frágiles, haciendo a los huevos de pavo vulnerables al agrietamiento debido a la falta de calcio.
• No retires los polluelos de la caja hasta que sean grandes.

Advertencias

• ¡No hagas caso a tu impulso instintivo a darles agua con una jeringa! Puedes ahogar a tus aves, no importa qué tan cuidadoso seas. Si una hembra no toma agua lo más probable es que se está muriendo de una enfermedad. Es comprensible que quieras hacer lo mejor para tu pavo, y tratar de mantenerlo con vida, pero dejarlo ir es lo mejor. Si no quiere tomar agua es posible que esté melancólico y quiere ser mamá. En este caso, déjala sola. Con el tiempo tendrá tanta sed que beberá un poco de agua.
• Deja sola a una hembra cuando esté poniendo. Ella está de muy mal humor en este momento y se picotean para proteger sus huevos, no es divertido. Si todavía no lo entiendes, ten en cuenta que es posible que abandone a sus huevos si los manejas.
• No importa lo que los amigos o empleados en una veterinaria te digan, no utilices cualquier bombilla de 60 vatios como una lámpara de calor, no importa cuánto dinero puedas ahorrar. Es demasiado frío, los animales necesitan una de 250vatios. Los polluelos se mueren si utilizas cualquier cosa por debajo de eso.
• No le des comida y agua a los pollitos de 2 días. Ellos todavía están digiriendo la yema que comían cuando estaban en el interior del huevo.
• ¡Cuida a los polluelos cuando estén en la lámpara de calor! Si los pavos se hacinan bajo la lámpara, ¡tienen frío! Comprueba la potencia de la bombilla sólo para asegurarte de que es de 250 vatios, y si lo es, baja la lámpara de calor o añade otra. Si ellos están de pie en los bordes de la caja se mantenga alejado de la lámpara de calor, ¡está demasiado caliente! Comprueba el voltaje para asegurarte de que no es más de 260 vatios, quite las lámparas adicionales y eleva una lámpara.
• Los polluelos de pavo no son igual que los de gallina, ya que son más delicados y tienden a morirse con mucha facilidad si no se los cuida adecuadamente.

Cosas que necesitarás

• Un pavo hembra
• Un pavo macho
• Gallinero mediano
• Caja mediana
• Agua, plato para comida y una caja pequeña
• Incubadora (opcional)

Cómo cultivar maracuyá

Si vives en un clima cálido y no experimentas inviernos duros, puedes cultivar maracuyá tropical (también llamada "parchita", "parcha" y "fruta de la pasión") en casa. La planta puede ser un poco complicada y necesita espacio para extenderse, pero con suficiente atención y cuidado, te proveerá una cosecha constante de deliciosa fruta.

Parte 1

Cultivar la semilla

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   Usa semillas frescas. Las semillas de maracuyá recién cosechadas germinan rápidamente, pero las semillas más antiguas y secas pueden tomar meses para germinar, si es que llegan siquiera a crecer.^[1]

   • Unos cuantos días antes de que planees plantar la semilla, compra maracuyá maduro en el supermercado. Ábrelo y recolecta por lo menos media docena de semillas.
   • Esparce las semillas en arpillera y frótalas hasta que los sacos de jugo se rompan.
   • Lava las semillas en agua y déjalas secar por 3 a 4 días antes de volverlas a lavar y secarlas en la sombra.
   • Si plantas las semillas inmediatamente, deben germinar al cabo de 10 a 20 días.
   • Si necesitas guardar las semillas, colócalas en bolsas de plástico herméticas y refrigéralas por hasta 6 meses.
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   Prepara un recipiente como vivero. Lo ideal es que siembres las enredaderas de maracuyá en un recipiente separado y protegido, y luego trasplantarlas al lugar preparado en tu jardín. Elige un recipiente que no mida más de 90 cm cuadrados (1 yarda cuadrada).

   • Llena el recipiente con una mezcla de tierra hecha con partes iguales de compost, tierra de la superficie y arena gruesa. Llena el recipiente con 10 cm (4 pulgadas) de esta mezcla.
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   Excava surcos poco profundos. Raspa con un palo la tierra en el recipiente que servirá como vivero, espaciando los surcos que resulten a 5 cm (2 pulgadas).

   • Estos surcos servirán como drenajes poco profundos que pueden ayudar a evitar que la humedad ahogue las semillas o sus raíces en ciernes.
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   Siembra las semillas. Coloca las semillas a 1 cm (1/2 pulgada) de separación una de otra dentro de cada surco. Protege las semillas cubriéndolas con una capa muy delgada de tu mezcla de tierra.

   • Después de plantar las semillas, riégalas inmediatamente. Humedece el suelo, pero no lo empapes.
   • Después de plantar las semillas, lo único que tienes que hacer es rociarlas ocasionalmente con agua cuando la superficie de la tierra se seque.
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   Trasplanta las plántulas. Cuando las plántulas crezcan hasta una altura de 20 a 25 cm (8 a 10 pulgadas), están listas para ser trasplantadas a una ubicación permanente en tu jardín.

Parte 2

Cultivar esquejes

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   Prepara un lecho de arena. Llena una maceta de plástico con una mezcla de 3/4 partes de arena agrícola y 1/4 de tierra de la superficie. Mezcla bien los componentes del suelo para que estén esparcidos uniformemente en el recipiente.

   • Los esquejes obtienen la mayor parte de la humedad que necesitan para crecer de la humedad del ambiente, ya que en este momento no tienen raíces. En ese sentido, no debes usar un suelo que retenga mucha humedad.
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   Toma un esqueje.^[2] Elige una planta de maracuyá madura y saludable de la cual tomar un esqueje. Corta una parte de la enredadera que contenga por lo menos 3 brotes, si no más, y corta directamente debajo del brote más bajo.

   • El crecimiento nuevo es más activo, así que es más recomendable que elijas una parte más nueva de la enredadera que una parte más antigua.
   • Planta este esqueje inmediatamente en tu lecho de arena.
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   Mantén el esqueje en condiciones húmedas. El mejor lugar para un esqueje de enredadera es un invernadero. Sin embargo, si no tienes acceso a uno, puedes construir una cámara húmeda extendiendo láminas de plástico transparente en el marco de una caja hecho de bambú.

   • Asegúrate de que cualquier cámara que uses se mantenga húmeda. Mantenla en pleno sol y colócala donde el aire sea húmedo.
   • Si necesitas generar humedad adicional, puedes hacerlo usando un humidificador o colocando platos de gravilla cubierta de agua alrededor de la base del esqueje.
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   Trasplántalos una vez que se formen raíces. Se supone que los esquejes formarán nuevas raíces en 1 o 2 semana. En este momento, estarán listos para ser tratados como plántulas establecidas y podrán trasplantarse a un espacio permanente en el jardín.

Parte 3

Trasplantar plántulas

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   Elige la ubicación adecuada. Lo ideal es que encuentres un lugar que reciba completamente la luz solar y que no tenga raíces competitivas cerca, como raíces de árbol.^[3]

   • "Recibir completamente la luz solar" significa 6 horas completas de luz solar diariamente, si no más.
   • El área también debe estar libre de mala hierba. Si hay alguna, asegúrate de retirarla antes de plantar.
   • Las enredaderas también necesitan espacio para trepar y extenderse. Lo ideal es que busques estructuras para trepar que ya estén instaladas, como una cerca de alambre, balcón o pérgola. Si ninguno de estos está disponible, puedes instalar una espaldera en su lugar.
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   Modifica el suelo. El maracuyá necesita luz y suelo profundo que contenga bastante material orgánico. Lo que haya en tu patio probablemente no sea de calidad suficientemente buena como para resolverlo por sí solo, así que tendrás que hacer algunas mejoras antes de que puedas plantar ya sea semillas o enredaderas.

   • Mezcla la tierra con el compost antes de plantar. El compost mejora tanto la textura como el valor nutricional del suelo. También puedes intentar con estiércol descompuesto orgánico, moho de hojas u otros desechos ecológicos de plantas.
   • Si el suelo está especialmente denso, puedes alivianarlo mezclando un puñado de arena gruesa.
   • También presta atención al pH del suelo. El pH debe ser entre 6,5 y 7,5. Si el suelo está demasiado ácido, agrega dolomita molida o cal agrícola.
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   Trasplanta cada plántula a un agujero grande. Excava un agujero separado para cada plántula. Cada agujero debe ser el doble del ancho actual de tu planta, y la profundidad debe ser por lo menos como la del recipiente en donde se encuentra actualmente la plántula.

   • Desentierra o desliza cuidadosamente la plántula de maracuyá y su sistema de raíces fuera del recipiente.
   • Coloca el sistema de raíces en el centro del agujero, luego llena holgadamente el resto del agujero con tierra hasta que la planta se sienta segura.
   • Manipula las raíces lo menos que puedas durante la transferencia. Las raíces son muy sensibles y, si las dañas durante el proceso, puedes destruir la planta.
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   Aplica mantillo y fertiliza alrededor de la planta. Esparce estiércol de pollo en bolitas u otro abono orgánico de liberación lenta alrededor de la base de la planta. También esparce mantillo orgánico, como paja o virutas de madera, alrededor de la base de la planta.

   • Todo el sistema de raíces necesita acceder al abono y al mantillo. Para mejores resultados, empuja o excava suavemente un poco de la cubierta hacia la capa superior del suelo después de esparcir el abono y el mantillo alrededor de la base de la planta.
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   Riega bien. Usa una regadera o manguera para regar suavemente las plántulas después de haberlas plantado. Asegúrate de que esté húmedo, pero no dejes que se formen charcos lodosos, ya que esto podría ser una indicación de que has proporcionado más agua de la que el suelo puede absorber y drenar.

Parte 4

Cuidado diario y a largo plazo

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   Aliméntalas regularmente. Las plantas de maracuyá son comedores copiosos, así que tendrás que brindarles bastante agua y abono durante la temporada de crecimiento.

   • Debes aplicar abono en la primavera y 1 vez cada 4 semanas durante la temporada de verano. También debe realizarse una alimentación a mediados de otoño. Usa abonos orgánicos y de liberación lenta que sean bajos en nitrógeno. Las bolitas de estiércol de pollo son una buena opción.
   • Si el área en donde vives recibe bastante lluvia, quizá no necesites regar la planta tan seguido. Sin embargo, si estás pasando por una sequía o si vives en condiciones solo moderadamente húmedas, tendrás que regar la enredadera por lo menos 1 vez a la semana. Nunca dejes que la superficie del suelo se seque completamente.
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   Entrena las enredaderas. A medida que las enredaderas se extiendan, quizá tengas que entrenarlas para trepar por tu cerca, espaldera u otra estructura de soporte. La planta será más saludable si las enredaderas son alentadas a trepar, y una planta saludable producirá una mayor cosecha.

   • Entrenar las enredaderas es un proceso bastante simple una vez que lo dominas. Cuando las enredaderas frescas o sondeadoras comiencen a extenderse, ata la enredadera alrededor de la base y alrededor del alambre de tu estructura usando una soga o cuerda delgada. Mantén el nudo suelto para evitar asfixiar la enredadera.
   • Cuando la planta es nueva, las ramas laterales que vienen del tallo principal deben cortarse al nivel del alambre. Las dos ramas secundarias que vienen del tallo principal luego deben doblarse alrededor del alambre superior de tu estructura y forzarse a crecer en direcciones opuestas.
   • Una vez que las ramas secundarias se hayan extendido, las ramas laterales pueden desarrollarse partiendo de ellas y colgar hacia abajo holgadamente.
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   Desmaleza alrededor de las plantas. Debido a que las plantas de maracuyá requieren tanta agua y alimento, el suelo enriquecido a menudo se convierte en un blanco para mala hierba no deseada. Tienes que retirar tanta de esta mala hierba cercana como sea posible para que los recursos no se dirijan lejos de la planta de maracuyá.

   • Mantén de 60 a 90 cm (2 a 3 pies) de espacio alrededor de cada lado de la base de la enredadera libres de mala hierba. Usa métodos orgánicos para retirar la mala hierba y no uses químicos. El mantillo puede evitar que la mala hierba se dispare hacia arriba desde el suelo, y jalar a mano la mala hierba que llega a brotar es otra buena opción.
   • El resto del jardín puede tener otras plantas y mala hierba, pero debes mantener alejadas las plantas que podrían propagar enfermedades o atraer plagas. Es particularmente peligroso mantener las plantas de legumbres cerca de las plantas de maracuyá.
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   Poda según sea necesario. Las principales razones para podar una planta son simplemente para mantener las enredaderas bajo control y para proporcionar la luz solar adecuada a las partes más bajas de la planta.

   • Poda en la primavera cada 2 años. Asegúrate de hacerlo antes de que la planta florezca. Podar después de que ocurra la floración puede debilitar la planta y limitar su cosecha.
   • Usa tijeras de podar para cortar las ramas que estén a menos de 60 cm (2 pies). Hacerlo despeja cualquier brote débil y viejo a la vez que mejora la circulación del aire alrededor de la parte inferior de la planta.^[4]
   • Al podar, asegúrate de que no estés retirando una rama principal siguiendo el tallo hasta la base antes de cortarlo.
   • Deja de 3 a 5 nudos cerca de la base de una rama cuando la cortes. Pueden salir nuevos brotes del tocón que queda.
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   Asiste en el proceso de polinización, si es necesario. Generalmente, las abejas se harán cargo del proceso de polinización sin ninguna ayuda adicional de tu parte. Sin embargo, si no hay abejas en tu área, quizá tengas que hacer algo del trabajo.

   • Para polinizar a mano las plantas, toma un pincel pequeño y limpio, y recolecta el polen de las flores masculinas. Pasa el polen recolectado por las flores femeninas usando el mismo pincel.
   • También puedes tocar las anteras y superficies estigmáticas de cada flor con el pulgar e índice mientras caminas por las filas.
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   Protege el maracuyá de plagas. No debes usar insecticidas hasta que hayas identificado las etapas tempranas del problema de plagas. Cuando uses pesticidas, usa opciones orgánicas, ya que las opciones químicas pueden arruinar las frutas producidas y hacer que no sean seguras para el consumo.

   • Los problemas de plagas más grandes son los áfidos, los escarabajos de enredaderas y la larva de escarabajo coleóptero.
     • Los áfidos generalmente pueden eliminarse esparciendo pimentón alrededor de la base de la planta.
     • Elimina los escarabajos de enredaderas mezclando un insecticida orgánico en una base de brea. Esparce esta solución alrededor de la base del tallo principal y retira las enredaderas dañadas.
     • Para eliminar la larva de escarabajo, tendrás que usar un insecticida sistémico antes de que la planta florezca.
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   Protege la planta de las enfermedades. Existen varias enfermedades que debes intentar prevenir. Cuando localices señales de enfermedad, también debes hacer lo que puedas para eliminarla y evitar que la enfermedad se propague.

   • Las enredaderas de maracuyá pueden ser víctimas de hongos y enfermedades virales.
     • Los hongos del sótano y de la raíz deben prevenirse anticipadamente proporcionando un drenaje adecuado al suelo.
     • Puedes intentar tratar las plantas infectadas con virus con una solución comercial, pero generalmente tendrás que cortar y quemar las enredaderas afectadas a fin de preservar cualquiera de las plantas restantes. El virus del moteado del maracuyá, el virus de la mancha anular del maracuyá y el virus del mosaico del pepino son las amenazas más comunes.
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   Cosecha la fruta. Puede tomar desde 1 año a 1 año y medio antes de que tu planta produzca frutos, pero una vez que lo haga, puedes cosecharlos y comerlos.^[5]

   • Normalmente, el maracuyá maduro se cae de la enredadera apenas está listo para el consumo. La caída en sí no lastima la fruta, pero debes recogerla un par de días después de que caiga para asegurar la mejor calidad posible.
   • Si tienes una variedad de maracuyá que no deja caer la fruta, simplemente jala cada fruta una vez que notes que la cáscara se comienza a arrugar.

Cosas que necesitarás

• maracuyá maduro (si vas a recolectar semillas)
• planta de maracuyá maduro (si vas a recolectar esquejes)
• recipiente para utilizar como vivero o lecho de arena
• cuchillo o tijeras de podar
• arpillera
• láminas de plástico
• mantillo
• arena
• compost
• pala o paleta de albañil
• abono orgánico en bolitas
• regadera o manguera
• espaldera u otro soporte
• pincel pequeño (para polinizar)
• insecticida (según sea necesario)

Cómo criar cerdos

Si estás pensando en criar cerdos para la venta, por su carne o para tenerlos como mascotas, tendrás que aprender a darles un lugar adecuado y cuidarlos. Los cerdos son animales muy valorados por su carne y abono. El crecimiento del movimiento de comidas orgánicas ha provocado que los consumidores estén más conscientes de la procedencia de la carne que comen y muchos prefieren comprarla de pequeños productores locales que de grandes compañías. Continúa leyendo el paso 1 para aprender sobre el proceso de criar cerdos.

Parte 1

Dales un lugar adecuado

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   Construye un chiquero. Los cerdos necesitan un lugar seco y seguro para vivir, debes protegerlos de los cambios del clima y darles un lugar adecuado para que tengan donde desenvolverse. Algunas personas opinan que un cerdo grande solamente necesita 6 m² (20 pies²) de espacio. Sin embargo, para que un cerdo sea verdaderamente saludable, debes darle un espacio de unos 15 m² (50 pies²).^[1] Cuando planifiques la construcción de tu chiquero, recuerda que es mejor si este es el doble de largo que su ancho.

   • Cuando diseñes tus planos, también ten en cuenta que los cerdos tienden a defecar cerca del agua. Debido a esto, debes colocar la fuente de agua al final del chiquero, lejos de la comida y del refugio.
   • Si tienes un granero con establos vacíos, considera criarlos dentro del mismo. Solo considera que tendrás que acarrear el estiércol hacia afuera del granero.
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   Instala una cerca alrededor del chiquero. Utiliza una cerca resistente para cerdos con una tabla en la parte de abajo para que no escarben. La mejor forma de instalarla es hacer un mapa del área donde colocarás a los cerdos y construir una cerca de madera resistente. Cuando tu cerca esté construida, coloca alambre soldado de 4X2 en el interior para que cuando el cerdo la empuje, no logre ir a ningún lugar.^[2]

   • Una cerca eléctrica móvil es una buena opción para cerdos que se utilizarán para pastar otras partes de una granja o de un terreno y que serán arreados dentro y fuera del chiquero.
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   Incluye al menos un techo pequeño. Los cerdos pueden presentar quemaduras de sol si no tienen protección de la luz solar. En clima frío, buscarán protección del frío y del viento. La mejor opción es colocar un techo de tres lados que pueda colocarse dentro del chiquero. Muchos granjeros recomiendan que les proveas a tus cerdos un techo de no menos de 4,5 a 6 m² (15 a 20 pies²). El techo no necesita ser más alto de 1 m (4 pies).^[3]

   • Recuerda dejar una abertura en uno de los lados del techo para que el calor pueda escapar durante los meses más cálidos del año.
   • En el invierno, pon heno dentro del chiquero para que los cerdos más pequeños puedan entrar en calor.
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   Considera colocarles lodo para que se revuelquen. Es cierto que a los cerdos les encanta el lodo. Ellos tienen problemas para regular su temperatura corporal y cuando hace mucho calor, una piscina de lodo es ideal para tus cerdos. Construye una sección para que puedan revolcarse en el lodo. Puedes construir una cerca baja o zanja para que el lodo se mantenga en un solo lugar. Levanta un poco de tierra y agrega agua una o dos veces al día (puedes agregar agua más veces al día si vives en un lugar muy caluroso).^[4]

   • El lodo también les ayudará a reducir los piojos, a arraigarse (cavar en la tierra es algo que les gusta mucho) y mantiene su piel en buenas condiciones.
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   Busca qué hacer con todo el excremento. Un cerdo de 45 kg (100 libras) puede producir 700 g (1,6 libras) de excremento al día. Puedes utilizar este excremento para fertilizar tus jardines o cultivos. También considera vendérselo a otros granjeros o jardineros que lo necesiten.

Parte 2

Cría los cerdos

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   Considera el tiempo del año para comprar tus lechones. Ellos crecen mejor en clima cálido; 15 °C a 21 °C (60 a 70 °F) es lo ideal. Si es posible, inicia tu proyecto de criar cerdos en el inicio de la primavera o al final del verano, de este modo, cuando los lechones estén creciendo, lo harán en las mejores condiciones. Aunque suene sorprendente, si a un cerdo de 22 kg (50 libras) se le da agua y comida constantemente, puede llegar a crecer hasta 113 kg (250 libras), que es el peso de mercado, en aproximadamente 100 días. Qué forma de crecer.
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   Compra tus cerdos. Ya sea que críes tu cerdo como mascota o comida, selecciona uno que esté saludable de un buen criadero. A menos que tengas dinero para comprar otro de repuesto, enfoca tu búsqueda en cerdos de granjas de tu área. Evita comprar un lechón que se esté rascando o que esté tosiendo. Si notas que al menos el 20 % de los cerdos de la granja se ven enfermos, considera mejor comprarlos en otro lugar.^[5]

   • Ten en cuenta que si vas a una venta de cerdos en donde hayan muchos criadores que estén vendiendo cerdos, ellos pueden estar estresados. También se vuelven más susceptibles a enfermarse.
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   Dales suficiente agua. Los cerdos beben mucha agua. En promedio, consumen de 7,5 a 15 l (2 a 4 galones) al día. Coloca un estanque de agua fijo y llénalo con agua limpia durante todo el día. Si solamente colocas un balde de agua, seguramente lo voltearán con mucha facilidad.
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   Elige buena comida para tus cerdos. Como puedes imaginar, los cerdos comen mucho. En general, debes planificar utilizar mezclas de comida para asegurarte de que tengan una dieta balanceada. Un lechón de 22 kg (50 libras) debe ser alimentado con 16 % de proteínas, mientras que uno de 57 kg (125 libras) necesitará 14 % de proteínas, aunque algunos granjeros prefieren alimentarlos con comida con 16 % de proteínas. Un cerdo debe engordar 0,45 kg (1 lb) al día.
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   Dales sobras de comida. A veces se piensa que los cerdos viven de sobras, lo cual es bastante atinado. Sin embargo, dales su comida principal y algunas sobras como complemento. Les puedes dar frutas, vegetales, sobras de carne, hierbas e incluso huevos podridos. Asegúrate de que no solo les estás dando sobras.^[6]

   • Ten en cuenta que las cosas que son venenosas para los humanos (como hojas de ruibarbo o algunas bayas) también lo son para los cerdos. Debes evitar darles papas o carne cruda, ya que pueden ser venenosas o tener bacterias dañinas.
   • Algunos granjeros profesionales piensan que es mejor hervir cualquier comida humana que les vayas a dar. Si lo haces, estarás previniendo que tus cerdos se enfermen por alguna bacteria que se encuentre en la comida.^[7]
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   Protégelos de los parásitos. Los cerdos tienen la tendencia a sufrir de parásitos internos ya que se mantienen en el lodo y excremento todo el día. Pídele a un veterinario local que te recete un antihelmíntico es adecuado para matar esas larvas que puedan tener. Es recomendable que los desparasites cada cuatro a seis semanas.^[8]
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   Vende tus cerdos. Si estás planificando vender tus cerdos, hazlo cuando hayan engordado de 90 a 115 kg (200 a 250 libras). Cuando los vayas a vender, el precio dependerá de su tamaño y salud. Llévalos a una subasta o con personas individuales en tiendas locales. Haz una cita con un matadero local.

Consejos

• Recuerda revisar la cerca de seguridad frecuentemente. Los cerdos son animales inteligentes que les gusta cavar. Detectarán cualquier debilidad en la cerca y se escaparán si tienen la oportunidad.
• No los compres muy jóvenes, ya que deben estar con sus madres por 6 semanas.
• Se pueden utilizar pesticidas aprobados para controlar los piojos y ácaros.

Advertencias

• Nunca los alimentes con carne cruda. La carne puede provocarles enfermedades y las regulaciones federales prohíben vender carne de cerdo si el animal ha sido alimentado con carne cruda.

Cosas que necesitarás

• Tablas de madera
• Una cerca para cerdos o una cerca de cables
• Agua
• Estanque
• Comida
• Un cerdo

insecticidas toxicos

Los insecticidas, dentro de los plaguicidas, son sustancias ampliamente utilizadas en el medio agrícola para controlar y erradicar vectores de enfermedad que permiten mejorar la producción agrícola y proteger los productos almacenados. Más de 1000 compuestos químicos, agentes biológicos y agentes físicos, con múltiples formulaciones y nombres comerciales, son utilizados en el mundo para combatir plagas de animales, plantas indeseables que dañan, destruyen o causan enfermedad al hombre y a las mismas plantas y animales.

El uso de plaguicidas (pesticidas) en los países desarrollados se ha hecho tan extenso que está íntimamente ligado a la calidad de vida y a la sociedad del bienestar. Igualmente han sido usados como armas de guerra química, así como aditivos del petróleo, disolventes, en la industria de colorantes, barnices, aislantes eléctricos etc... 

Figura 1Foto panorámica de un invernadero en la zona de Poniente de Almería.		Figura 2Foto panorámica de un invernadero en la zona de Poniente de Almería.

La tabla 1 nos muestra los principales productos utilizados como plaguicidas de interés en toxicología clínica.

Insecticidas Organoclorados, organofosforados, carbamatos anticolinesterásicos, piretrinas, piretroides sintéticos, nicotina, rotenona. Herbicidas Tricloro/diclorofenoxiherbicidas, derivados de la urea, carbamatos, triazinas, glifosato Fungicidas Carbamatos, organofosforados, captano, captofol, pentaclorofenol, iprodiona, sulfuro elemental Rodenticidas Cumarínicos, anticoagulantes de acción corta y larga, fósforo, cianuro, estricnina, fluoroacetato sódico. Nematocidas Bromuro y cloruro de metilo, fosfina.

Se distinguen 4 tipos de relaciones entre exposición y efecto, en base al número de exposiciones y al tiempo necesario para que los síntomas se vuelvan aparentes en el organismo:

1) toxicidad aguda, en la que el organismo se expone al tóxico en una sola ocasión y los síntomas aparecen de una forma inmediata o pocas horas después de la exposición.

2) toxicidad subaguda: el organismo se expone en algunas ocasiones y los síntomas aparecen al cabo de la primera semana.

3) toxicidad crónica: existe exposición al compuesto químico varias veces y los síntomas aparecen al cabo de 1 año;

4) toxicidad retardada: el organismo se expone una sola vez o varias veces pero los síntomas tóxicos aparecen al cabo de años.

Ocurren unas 80.000 muertes al año por exposición a plaguicidas si se asume una tasa de mortalidad en países desarrollados del 0.2% y del 0.5% en países en vías de desarrollo.

La causa más frecuente de intoxicación por estos productos es por manipulación sin unas adecuadas medidas de protección, en el medio laboral (en el proceso de fabricación, transporte, almacenaje, aplicación, etc..). Los casos graves de intoxicación se producen por vía oral tras ingesta voluntaria o accidental (en este caso por contaminación del alimento o del agua).

Las estimaciones de la OMS indican que cada año ocurren en el mundo intoxicaciones graves con carácter accidental y unos dos millones de intentos de suicidio son producidas por pesticidas.

Los insecticidas de interés toxicológico son:

- Los insecticidas organofosforados derivan del ácido fosfórico. Según la OMS la demanda de estos compuestos se duplicará en la próxima década.

- Los carbamatos son ésteres del ácido carbámico.

- Los insecticidas organoclorados son moléculas orgánicas cloradas de gran peso molecular y de estructura cíclica. Están prohibidos en la mayoría de los países debido a su persistencia en el medio ambiente, donde no se degradan incluso transcurridos varios años después de su aplicación, por su acumulación en los seres vivos y por posibles efectos cancerígenos.

- Los insecticidas organofosforados (IOF) son los más utilizados en la actualidad y en menor grado los carbamatos. Ambos poseen acción anticolinesterásica.

Los insecticidas organofosforados se clasifican según su fórmula general (Holmstedt), en cuatro categorías de acuerdo con el carácter del grupo X. Categoría I (X contiene un nitrógeno cuaternario), categoría II (X es flúor), categoría III (X es un grupo CN, OCN, SCN u otro halogenado que no sea flúor), y categoría IV (X es otra molécula distinta de las anteriores).