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Las piscinas ecológicas

Las piscinas ecológicas son una buena opción para las personas preocupadas por no estar en contacto con productos químicos y tóxicos. Su funcionamiento se basa en la capacidad de filtración de distintos tipos de plantas y en filtros de grava y arena. Estas piscinas, que recuerdan a los estanques en los que de niños nos bañábamos rodeados de ranas y peces, hoy seducen a personas que apuestan por una forma de vida más natural.

En Austria, Alemania e Inglaterra, la construcción de este tipo de piscinas está muy extendida, ya llevan más de 15 años construyéndolas y existen empresas muy especializadas que aplican determinados sistemas patentados. En nuestro país, es algo incipiente y sólo existe un pequeño puñado de ejemplos, aunque tarde o temprano, cuando se conozcan más, tendrán más aceptación por sus grandes ventajas frente a las piscinas convencionales.

Respecto a piscinas públicas la normativa exige un mínimo de incorporación de cloro, incompatible con la filosofía de un estanque natural por lo que podremos utilizar otros métodos para bajar al mínimo los niveles de cloro, como por ejemplo un catalizador.

Hay muchos sistemas de piscinas naturales, todos se basan en el mecanismo por el que las plantas acuáticas aceleran el crecimiento de microorganismos beneficiosos que eliminan las bacterias y mantienen la piscina natural lo bastante limpia como para cumplir con los estrictos criterios de calidad de agua en Europa. La luz solar calienta el agua en la zona denominada “de regeneración” y el agua caliente gradualmente se filtra en la zona donde se nada, de dos metros de profundidad. Todo el proceso se basa en los principios de regeneración que tiene el agua en un curso natural donde podemos encontrar saltos de agua, plantas ribereñas filtrantes.

Cada piscina es un mundo, por eso cuando se planifica es muy importante realizar un detallado estudio de las condiciones del lugar, especialmente las climatológicas, el tipo de filtración y decantación, las plantas acuáticas depuradoras y oxigenantes que se deben instalar y si conviene o no, colocar peces y ranas en la zona de depuración. El ingeniero, del equipo asesor de ReHabitar y experto en reciclaje de aguas, Ismael Caballero opina que “incluso hay que tener en cuenta la vegetación de la que disponemos en las zonas de sombra y en las zonas soleadas. Esto condiciona totalmente en que sentido debe recircular el agua”.

Mantenimientos mínimos

Aunque la instalación de una piscina convencional y otra natural cuesta casi lo mismo, la mayoría de los propietarios opinan que los costes se reducen –no hay que comprar productos químicos– y tienen menos mantenimiento, que además, pueden hacer ellos mismos.

Es un auténtico trabajo de jardinería tener una piscina natural limpia; una labor sencilla, agradable y que no requiere mucho tiempo. Los posibles mosquitos dejan de ser un problema pues son los propios depredadores –ranas, pájaros y murciélagos– los que se encargan de tenerlos a raya. Incluso existen sistemas de limpieza automáticos, como los que instala Terrabita, “Esta piscina sólo hay que limpiarla tres veces al año: la primera semana de abril, en julio y en septiembre” comenta Julián Watson gerente de esta empresa ubicada en Ibiza.

Un modelo de piscina

Existen innumerables sistemas de piscinas naturales y en cada clima hay que adaptarlo a las condiciones del lugar. Para el modelo que proponemos, la condición imprescindible es disponer de suficiente espacio. La zona reservada para nadar debe tener como mínimo 30 m2 a la que hay que sumar el mismo espacio para la zona de regeneración, que en este caso va en los márgenes. Como lo que se pretende es imitar a la naturaleza es necesario poner el agua en circulación mediante un sistema de tuberías, bombas y cascadas, como en un río de verdad.

La pieza más importante de esta instalación es el estanque secundario de purificación que sirve de biotopo de limpieza. Desde el punto más profundo del estanque para bañarse hay una tubería que llega al estanque secundario, en el cual se halla una fosa de 2,5 m de profundidad, para ello se puede utilizar una pieza prefabricada. La tubería entre el lugar de baño y el estanque secundario sirve de desagüe y tiene que estar en el punto más profundo porque es allí donde se acumulan las impurezas que se han de trasportar a la fosa. En ésta, las partículas pesadas bajan al fondo mientras que las plantas filtran las partículas flotantes. Algunas plantas, como los juncos y los jacintos tienen una capacidad especial para la filtración, lo mismo que algunas plantas flotantes y subacuáticas, como hidrocaris o lenteja de agua. Este agua purificada se bombea a través de una tubería hasta la fuente del estanque principal, donde el círculo se cierra. Estos sedimentos se van convirtiendo en fangos, que hay que extraer del estanque secundario cada dos años.

El estanque debe parecerse lo más posible a un lago natural, con poca profundidad en los márgenes que va aumentando hacia el centro.

Muchas plantas no soportan el movimiento del agua, por esto es necesario separar la zona de baño del lugar donde están las plantas. Se consigue con ladrillos, sacos de yute rellenos de arena colocados directamente encima del impermeabilizante, madera, etc.

Los animales como peces y patos no deben criarse en el estanque pues el agua se llenaría de sus excrementos provocando una falta de oxígeno en el agua y se rompería el equilibrio ecológico.

Lo que necesitas saber

El tamaño mínimo para una piscina natural es de 40 metros cuadrados, de los cuales, la mitad tiene que estar dedicada al proceso de regeneración. Eso significa que necesitará el doble del espacio que una piscina tradicional para conseguir un área de natación equivalente a la tradicional. No hay límites para tamaños de piscinas más grandes. En la zona de plantas hay poca altura de agua, pero en el área de natación debe ser de 2 metros de profundidad como mínimo. Se puede realizar un espacio para los niños dentro de la zona de regeneración. Las piscinas naturales pueden usar un revestimiento sintético para prevenir fugas de agua, pero estos revestimientos no deben contener metales pesadas. Los morteros de cal son los más adecuados. El agua nunca tiene que ser cambiada, solamente se repone el agua que se evapora. Las ranas se instalarán ellas solas, en el área de regeneración, pero los peces no van bien con una piscina natural – ensucian el agua y pueden alterar el equilibrio natural de la piscina. En algunos casos es posible instalarlos aunque conviene planificarlo con sumo cuidado. Los predadores naturales como los zancudos de agua y larvas de libélula vendrán a vivir en su piscina y se darán un banquete con los mosquitos. Y lo mas importante: conviene que una piscina de estas características la realice un profesional, hay muchos condicionantes para que funcione y un fracaso puede inclinarnos a no querer saber nada de una piscina natural.

CULTIVO DE TILAPIAS

1. INTRODUCCION

La tilapia es un pez de aguas tropicales introducido en nuestro país a comienzos de los setenta; inicialmente su destino era servir de forraje para paiches. Las tilapias son nativas del África y Medio Oriente, su amplia difusión por el mundo se debe a: su precocidad, a su prolificidad, a la disponibilidad de las tecnologías de cultivo, a su aceptación de una amplia variedad de alimentos, a su tolerancia a altas densidades, a su resistencia a las enfermedades

y a su adaptación a los policultivos.

Existen más de cien tipos de tilapia y para su cultivo se usan solamente machos debido a que son peces que tienen un fuerte diformismo sexual, llegando a pesar los machos hasta tres veces más que las hembras en un mismo periodo de cultivo; además su fácil reproducción ocasiona que lacrianzas de ambos sexos cause competencia por la reproducción y por los alimentos. En un cultivo un porcentaje igual o superior al 5% de hembras puede hacerlo económicamente inviable.

 
Ecología
Es un género que se encuentra en ríos, lagunas, estuarios, aguas salobres  desde el nivel del mar hasta la montaña. A pesar de ser originarias de climas cálidos, las Tilapias, toleran las aguas frías, se encuentran en aguas cuya variación térmica va desde los 8º a los 30 °C .
En condiciones de piscifactoría, dado que no es una especie de gran tamaño, resisten mejor las bajas temperaturas que los especímenes más grandes de otras especies. Tolera condiciones muy salobres, aunque los ejemplares pequeños son menos tolerantes que los más grandes, su fisiología es muy adaptable, pueden presentar cambios ontogénicos en tolerancia a la salinidad en relación con el tamaño del cuerpo pero reduciendo su máxima edad cronológica. Gustan de formar cardúmenes, a veces es territorial, vive en estanques y embalses cálidos, así como lagos y ríos. En aguas abiertas, gusta de ocultarse entre las piedras y la vegetación sumergida.
Como medida defensiva frente a los predadores, tras la fecundación, la hembra toma la puesta en su boca, y la retiene hasta que los huevos han eclosionado. Se reproduce tanto en agua dulce como en salobre. 

Producción de tilapia

Grandes productores de tilapia son los países asiáticos, que representan el 80% de la producción mundial, con China a la cabeza, seguida de Tailandia, Indonesia, Filipinas y Taiwan. Precisamente este último país es el primer exportador del mundo. Otros países exportadores son Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, debido a su rentabilidad su cultivo produjo en la mayoría de países cálidos, como República Sudafricana, Australia e incluso Israel. Su facilidad de reproducción puede causar problemas de sobrepoblación en su crianza, lo que se soluciona criando peces de un único sexo, preferentemente machos, que crecen más rápido. 
Puede llegar a un peso de tres kilos. Sin embargo, la talla comercial es de 230 gramos. La tilapia se puede comercializar cuando alcanza un tamaño o un peso máximo 20cm de largo y se alimenta de una variedad de organismo como larvas , insectos , gusanos y detritos y se adapta fácilmente a los tipos de agua y varias temperatura

China es el líder en la producción de tilapia, pues aporta el 42% de la oferta mundial, con 1,1 millones de toneladas (2006). A China se introdujo este pez en 1956, desde Vietnam y África. La evolución de la producción de la tilapia en China ha sido sorprendente. En 1999 sólo se producían 562.000 toneladas, la mitad de lo que se produce actualmente.

Consumo de tilapia

Estados Unidos es un gran importador de esta especie, que constituye el tercer producto acuático más importado por ese país, después del camarón y el salmón del Atlántico.

En China, la mayoría de la producción se destina a consumo interno. Un porcentaje menor se exporta a Estados Unidos y,en menor medida, a otros destinos.

Este pez de buen sabor se comercializa en filetes.

 

La tilapia como especie invasora

Las especies de tilapia Oreochromis niloticus, O. mossambicus y O. aureus tan comúnmente utilizadas en la acuicultura mundial comportan un considerable riesgo ecológico en la  regiones donde se cultivan, dado que las introducciones accidentales y las deliberadas son frecuentes, más aun en países en desarrollo, en los que décadas atrás, las políticas locales eran insuficientes para predecir el impacto a los ecosistemas por parte de especies invasoras, por lo que incluso existieron proyectos para su introducción deliberada en varios ríos, lagos y lagunas en varios países de América del Sur y Asia.

Cómo alimentar ganado

La alimentación es la parte más importante y la más incierta de todas las actividades que incumbe la cría de ganado. Esto sucede porque existen muchas variedades, distintas alternativas y métodos para alimentar el ganado. Las posibilidades van desde cebadero hasta dietas basadas exclusivamente en pasto, o pueden ser una combinación. Al frente de esto, existen formulaciones de alimentación para el ganado dependiendo del sexo, edad, la dieta base, la forma de cría, el clima en el que viven, etc. Las indicaciones de alimentación son diferentes para cada caso. Si alimentas mal al ganado, su bosta olerá pestes.

A los fines de este artículo, solamente los métodos generales y prácticas de alimentación adecuada del ganado serán cubiertos. Esto sucede porque existen muchas variables diferentes que afectan cómo, qué dónde y cuándo se alimenta al ganado atendiendo a los factores señalados debajo. 
Método 1

Evalúa el ganado

1. Diseña un plan de alimentación de acuerdo al ganado con el que cuentas. Existen programas de computación que puedes utilizar, pero hacerlo con papel y lápiz es igual de efectivo. Existen tablas de alimentación que puedes conseguir a través de universidades, o de alguna extensión agricultural del gobierno (y muchas veces se pueden encontrar en Internet. Así podrás decidir qué plan seleccionar. 
    
    
2. Registra y determina una ración para tu ganado basándote en los siguiente factores que son los que determinan los requerimientos nutricionales:
   • Sexo de tu ganado
     
     • Generalmente los toros, los novillos, las vacas y vaquillas precisan diferentes dietas.
       • Las vacas son las que tienen la alimentación más difícil de formular porque atraviesan periodos reproductivos que determinan cuándo requieren más o menos nutrientes en su dieta. (embarazo vs. lactancia)
   • Sus condiciones corporales:
     
     • El ganado más delgado requiere mayor nutrición y más alimentación que el ganado de mayor porte.
   • Tipo de ganado que está siendo criado:
     
     • Las vacas lecheras requieren una ración mayor a la que necesitan las vacas de ingesta.
     • El ganado de exhibición necesita una ración basada en el peso que pueden aumentar a partir del momento que se define la alimentación y la fecha en que el animal se exhibe.
     • El ganado de engorde requiere raciones de alta calidad: el ganado de cebadero, por otro lado, requiere una ración de alta calidad para los próximos meses antes de ser sacrificado.
   • Si el ganado que estás criando está en crecimiento, lo estás manteniendo para conservar su peso, para que lo pierda o para que sumo algunos kilos.
     
     
     • El ganado en crecimiento como novillos y terneros, los toros jóvenes y las vaquillonas requieran más energía y proteína que las vacas o los toros que están siendo alimentados para mantener el peso o perderlo. Sin embargo, si una vaca es demasiado flaca y necesita aumentar el peso, necesita comer casi lo mismo que un toro, un novillo o un ternero en crecimiento
       • Los teneros de reemplazo deben ser alimentados para que alcancen un peso saludable, pero cuidando de que no engorden demasiado rápido porque esto podría impedir que sean fértiles.
   • Identifica la raza del ganado:
     
     • Uno puede pensar que no es importante, pero determinar la raza del ganado permite decidir cómo alimentarlo y lo que cada una necesitará para crecer saludable y ser animales fértiles.
       • Las razas continentales como Charolais, Simmental y Limousin requieren más cuidados que un Angus, un Shorthorn o un Hereford. Estos cuidados a los que nos referimos tienen que ver con una alimentación con suplementos cuando solamente se alimentan de pasto que aquellos animales que pueden comer solamente pasto.
   • La convertibilidad del forraje:
     
     • Esto determina si el animal es de cuidado fácil (cuando sobre una dieta de pastoreo aumentará o mantendrá su peso), o difícil, y consistentemente pierde peso siguiendo la misma dieta que un animal de cuidado fácil.
       • La mayoría de los productores, especialmente los que tienen animales para cría sacrifican a los difíciles porque requieren más alimento que el resto de los animales que se alimentan de pastoreo solamente.
   • El tipo de granja que posees o administras:
     
     • El ganado criado en un cebadero requiere una ración diferente que aquellas que crecen libres en la pastura. Esto se debe a que el ganado que crece en el cebadero deben ser alimentados, sin posibilidades de encontrar por ellos mismos pastos.
   • Clima y estaciones:
     
     • Durante el invierno la dieta de los animales es muy diferente a la de la primavera y el verano. Por ejemplo, cuando vives en un clima en el que las temperaturas bajan de los -10° C y hay un promedio de 1 metro de nieve durante el año, necesitas un tipo de alimento que mantenga a las vacas vivas, cálidas y hasta “felices” a lo largo de la estación. La primavera y el verano son las estaciones ideales para dejar que tu animal pueda alimentarse de pasto durante 4-5 meses.
   • La localización determina el forraje, la disponibilidad de alimento y cómo, cuándo y dónde puedes alimentar a tus animales:
     
     • Cada zona tiene sus propias características que determinan qué puedes darle a tu ganado, cuándo y cómo. Puedes vivir en un área donde el forraje es siempre abundante y altamente nutritivo. O, puedes vivir en una zona donde el forraje no es tan abundante ni crece fácilmente.
     • No en todos lados se cultiva el maíz, y este no es el grano de cereal principal con el que se alimenta al ganado (por ejemplo). Es posible que tengas mejor suerte consiguiendo o cultivando granos como la cebada o triticale que con el maíz. Incluso los pastos difieren de un lugar a otro.
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   Las condiciones corporales y peso del ganado. La condición corporal del animal puedes aprender a calcularla siguiendo los pasos en este artículo: "Cómo juzgar la clasificación de la condición corporal en el ganado. El peso puedes tomarlo de una balanza para ganado que se puede construir en las instalaciones.

   • La cinta para el peso sólo debe utilizarse en animales mansos que permitan que los toques.
     

Método 2

Evaluando el forraje del que dispones

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   El tipo de alimento con el que alimentas al ganado determina qué tipo de ración deberías respetar. Los tipos de alimentos más comunes son:

   • Heno (pasto, legumbres o una mezcla de ambos.
   • Granos (maíz, avena, cebada, trig y, centeno)
   • Silaje (cebada, trigo, avena, y pasto)
   • Mezcla. Es lo que comen las vacas lactantes y contiene una mezcla de, principalmente alfalfa, heno, cebada y maíz.
   • El pasto es el más barato y más eficiente de los alimentos que pueden comer los animales. Todo lo que debes hacer es plantar la cantidad necesaria calculando cuántos animales tienes y cuánto alimento necesitan.
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   Es realmente importante, especialmente durante el invierno que testees el alimento. Puede tener un alimento que se ve bien pero solamente llenará el estómago e intestinos de los animales sin aportarles los nutrientes que necesitan para no morir de hambre. Para que el alimento pueda ser utilizado para el ganado, debe contener la energía adecuada, en términos de energía neta, proteínas, fibra y contenido húmedo.

   • Cuanta más energía y proteínas tenga el alimento, mejor resultará para ganado que es más demandante, como las crías, los novillos, las vacas delgadas o aquellas que estén amamantando.
     • A medida que el contenido de fibras aumenta, el contenido de energía disminuirá, alterando el valor del alimento que das a tus animales. La excepción a esto es si estás alimentando animales que están demasiado gordos y debes hacerles perder peso.
   • El contenido de humedad determinará cuánto comerá el bovino durante el día. Cuanto más alto sea el contenido de humedad, más comerá el animal.
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   Fíjate el color del alimento. Puedes distinguir el buen heno del malo si es de color verde. Sin embargo, a veces el heno de mayor calidad es el de color más amarronado.
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   Huele el alimento para percibir si contiene moho o está contaminado. El ganado no querrá comer ese tipo de alimentos. Los alimentos que están mohosos causan abortos espontáneos en las vacas.
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   Presta atención a la restos de tallos en el heno. Generalmente suele ser una buena indicación de que el heno es alto en fibras pero bajo en energía. Este es un indicador de que el heno ha sido preparado con demora y ha perdido valor nutritivo.
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   El tipo de heno, grano, forraje que des a los animales tiene valores nutricionales específicos. El grano es típicamente la alimentación con el nivel más alto de proteínas, seguido por el silaje y luego el heno. Existen más diferencias en cada tipo de alimento de las que existen entre los alimentos en sí.

   • La cebada y el trigo tienen un valor energético superior al maíz. El maíz suele tener más fibra que la cebada.
   • La cebada de silaje tiene un contenido de energía y de proteínas que el maíz de silaje.
   • El heno de legumbre, si es cortado y juntado en el momento correcto, tiende a tener un contenido proteico y energético superior al heno de pasto. Sin embargo, esto puede cambiar si el heno de pasto fue cosechado en el momento correcto y si el de legumbre fue cosechado con demora.

Método 3

Diseña una ración para tu ganado

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   Es importante saber y poder calcular los requerimientos diarios de tu ganado. Típicamente, un bovino come entre 1,5% y 3% de su peso corporal al día, con un promedio de un 2,5% de su peso.

   • Para calcular un estimado del promedio de alimentación de un bovino sigue la siguiente fórmula:
     • Peso (en libras o kilogramos) / 0,025 = Ración Total Diaria.
   • Presta atención al hecho de que las vacas lactantes consumen 50% o más de lo que se considera normal. Esto significa que en vez de consumir 2,5% de su peso, comerán aproximadamente un 5%.
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   Separa a tu ganado según su condición corporal, sus requerimientos nutricionales y edad. Las vacas más delgadas deben estar separadas del resto y juntas a las novillas porque ambas necesitan el mismo tipo de ración. Las vacas gordas y las vacas que tienen una condición corporal superior a su peso ideal pueden estar juntas para tener una dieta de disminución de peso. Los toros y novillos pueden estar juntos.

   • El ganado en la parte más baja del tótem tienden a tomar lo bueno primero que aquellos que están más arriba. Este ganado suele tener los aumentos de peso menos significativos y debe separarse del rebaño para que puedan tomar los mismos nutrientes que los más dominantes pretenden.
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   Determina el aumento/descenso de peso que quieres para tu ganado basándote en los factores que mencionamos en la primera subsección al comienzo del artículo. LA energía es la cualidad más importante de un alimento y determina si tus animales aumentarán o bajarán de peso o lo mantendrán.

   • Es importante concentrarse en el aumento de peso si estás alimentando crías o vacas o toros delgados.
   • Las vacas preñadas que tienen una condición corporal entre normal y sobre el estándar deben ser alimentadas para mantener o apenas perder peso durante el momento de lactancia.
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   Determina y evalúa el contenido proteico (CP) del alimento que das a tu ganado. Cuanto más joven y más liviano sea el animal, mayores serán sus requerimientos proteicos. También, cuanto más alta sea la ganancia de peso diaria, más altos serán los requerimientos proteicos. Las vacas en lactancia también requieren más proteínas que las vacas que no tienen más leche en las ubres. Algunos ejemplos a continuación:

   • Una novilla de 500 libras que aumenta 2 libras por día requiere 11,4% de CP. Si tiene un aumento promedio de 0,05 libras/día, necesitará 8,5% de CP. De forma similar, un ternero de 300 libras con un aumento promedio de 3 libras/día, requiere 19,9% de contenido proteico.
   • Una vaca de 1100 libras con una habilidad de lactancia de 10 libras de leche/día requiere un 9,5% de CP.
   • Para comparar con vacas en lactancia, una vaca que no tiene crías que amamantar requiere solamente un 7,9% de CP.
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   Alimenta a tu ganado de manera acorde. Una vez que sepas qué tipo de ganado tienes, su alimentación diaria, sus requerimientos nutricionales y su aumento de peso promedio, entonces puedes pensar en una dieta pensando en el lugar en el que vives, de qué alimentos disponen y qué alimento eliges darles a los animales.
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   El forraje debe ser siempre la prioridad para cualquier tipo de ganado. LA excepción puede ser el ganado de cebadero que son criados con una dieta a base de granos durante los últimos 3-4 meses de su vida. Sin embargo, si vas a matar a tus animales, no necesitas una dieta rica en granos, sino simplemente una dieta alta en heno o pasto con un suplemento de granos para aumentar su peso antes de matarlas.

   • El pasto y el heno son el mejor tipo de alimento que puedes darle a tu ganado, siempre y cuando contengas el valor nutritivo que este necesita.
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   Equilibra la ración y añade suplementos cuando sea necesario. Si el heno es de muy mala calidad, supleméntalo con granos, proteínas o melaza para satisfacer su necesidad de más energía o proteína. Si el pasto o el heno son de buena calidad, no hay necesidad de dar ningún suplemento a tu animal.
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   Lleva un registro de los aumentos de peso, la condición corporal y el tipo general de alimento que das a tus animales. También lleva un registro de los requerimientos nutricionales de las vacas cuando están en época reproductiva.
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   Mantén el agua accesible en todo momento. El agua es una parte importantísima en la dieta del bovino.
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    Consulta a un profesional sobre tus alimentos y los métodos de alimentación. Ellos te ayudarán a determinar si estás haciendo las cosas bien o si hay mejoras a realizar que necesitan ser hechas sobre tu planeamiento.

Consejos

• Lleva una tabla de registro con los requerimientos nutricionales y el tipo de alimentación que llevan los animales para decidir qué funciona mejor con ellos.
• Los minerales también son esenciales, y no solamente debe incluir los micro minerales que necesita el ganado (selenio, cobre, hierro, cobalto, molibdeno, manganeso, etc.) pero también son necesarios otros macro minerales que no son suficientes o están ausentes en el alimento (calcio, fósforo, magnesio, sales, etc.)
• El ganado debe contar siempre con un agua limpia y fresca.
• Mantén siempre una dieta de alto forraje para tu ganado tanto como puedas. Es mucho más económico que el alimento de granos o las mezclas que puedes comprar ya preparadas.
• Introduce grano o cualquier dieta alta en energía lentamente (entre medio kilo y un kilo por día) para evitar la hinchazón, acidosis u otros problemas relacionados.
• Los toros deben alimentarse bien antes de la temporada de reproducción para mantener su peso ideal. No los alimentes en base a una dieta demasiado alta en energía o disminuirá su fertilidad. Sin embargo, necesitará reservas de energía porque tendrá menos tiempo para comer mientras esté sirviendo hembras.
• Mide la condición corporal de tus vacas y terneros regularmente (unas 3 veces al año):
  • Comienzo de la alimentación de invierno, la instancia de embarazo
  • Al momento de tener crías o apenas antes
  • 30 días antes del comienzo de la temporada de reproducción.
• Prueba los alimentos antes de entrar en alimentación de invierno. Así sabrás con anticipación si necesitarás suplementar a tus vacas durante el invierno o no.

Alimentación de los caballos

Los caballos son animales que se alimentan fundamentalmente mediante el pastoreo y tienen un sistema digestivo delicado, el estómago solo es capaz de procesar pequeñas cantidades de comida debido al tamaño tan pequeño que tienen.  Cuando alimentamos a los caballos con cantidades de comida relativamente grandes debemos tener mucho cuidado con lo que le damos y cómo lo hacemos. La cantidad de alimentos que un caballo necesita varía de acuerdo a la actividad, la edad, la raza, el clima, la calidad de los alimentos, la calidad de la vivienda y la condición de los dientes.

 

¿Con qué debo alimentar a mi caballo?

De acuerdo a su propósito, la alimentación de los caballos puede dividirse  en tres categorías: con pastos, con heno y con concentrados.

Pasto

La comida más natural para los caballos es el pasto de buena calidad. Ellos son animales herbívoros muy selectivos y necesitan una gran superficie para satisfacer sus necesidades nutricionales. El hecho de que un campo esté verde, no quiere decir que contiene pasto suficiente para un caballo, y dependiendo del lugar, en ocasiones durante gran parte del año no hay pasto disponible. Una forma para optimizar la cantidad de pasto disponible es dividir el área en secciones e ir pasando a los caballos por cada una de ellas, de esta manera tendrá oportunidad de que la hierba vuelva a crecer en cada zona y de limpiar el estiércol.

Heno

El heno es el alimento básico de los caballos domésticos, pero antes de comprarlo, debe ser inspeccionado cuidadosamente. Siempre asegúrese de que las pacas estén verdes y libres de polvo y moho, además introduzca una mano hacia el centro de una paca y compruebe que no esté caliente. Alimentar a un caballo con heno mohoso puede provocar cólicos y el heno polvoriento puede causar problemas respiratorios. Una buena idea para evitar el polvo es apartando los copos y agitarlos bien antes de suministrarlos. Como medida de precaución, también puede remojar el heno antes de la alimentación.

El tipo de heno disponible varía según la zona en la que se vive, existen tres tipos básicos de heno: el heno de hierba, el heno de alfalfa y la mezcla de hierba con alfalfa. Las hierbas más comunes son la timotea y el bromo, pero la alfalfa tiene un contenido de proteínas superior al pasto. Muchas personas consideran que para alimentar a un caballo lo mejor es combinar la alfalfa y el pasto, de ahí que la hierba timotea, el bromo y la alfalfa sea una combinación muy frecuente.

La alfalfa también está disponible en forma de cubos y granos, sin embargo los caballos necesitan tiempo para masticar, por lo que, salvo por motivos veterinarios, la mayoría de las personas alimentan a sus caballos con heno debido a que algunos caballos tienen tendencia a ahogarse con los cubos. Para estar seguro, se puede suavizar los cubos con agua antes de que el caballo los coma. Tampoco es recomendable alimentarlos con hierba cortada.

Concentrados

El heno por sí solo no puede proporcionar una nutrición suficiente para aquellos caballos que hacen trabajos forzados, para las yeguas preñadas o que están amamantando, ni para los potros en crecimiento. En estos casos se necesitan concentrados para complementar el heno, aunque este debe constituir la mayor parte de la dieta, ya que una alimentación con granos en exceso puede causar problemas.

Los concentrados son los cereales, alimentos dulces y alimentos manufacturados. Esta comida  se puede comprar en bolsas formuladas para cada etapa de la vida de un caballo, ya sean piensos para potros en desarrollo o para equinos adultos.

La pulpa de remolacha es un alimento que brinda volumen adicional. Las bolitas de remolacha deben ser empapadas antes de la alimentación ,si para ello se utiliza agua caliente, las bolitas se expandirán en una hora aproximadamente, pero con agua fría se pueden dejar toda la noche en remojo. Solo debe prepararse la cantidad necesaria para alimentar al caballo durante un día.

¿Mi caballo necesita algo más?

Los caballos también necesitan grandes cantidades de agua potable, así como una cantidad adecuada de sal y minerales.

Agua

El agua dulce es una parte vital en la dieta de cualquier caballo. Los caballos beben de 5 a 10 galones por día, así que en todo momento deben tener agua limpia a su disposición, excepto cuando el caballo está muy caliente después del trabajo. En estos casos se le debe permitir tomar pequeñas cantidades poco a poco, en vez de darle libre acceso al agua.

A pesar de que los caballos pueden sobrevivir en la nieve durante el invierno, este clima está lejos de ser ideal para ellos. El cuerpo del caballo tiene que derretir una gran cantidad de nieve para obtener agua suficiente, desperdiciando así el calor corporal. Un caballo que no toma suficiente agua es más propenso a los cólicos, por tanto la opción de instalar un calentador en el tanque de agua puede ayudar a evitar que haya hielo en la bandeja donde tomará agua el caballo.

Sal y Minerales

El caballo debe disponer de sales mineralizadas disponibles a su libre elección. También se le pueden ofrecer otros suplementos de vitaminas, minerales y hierbas, luego de consultarlo con un veterinario.

¿Cuánta comida necesita mi caballo?

La cantidad de alimentos que necesita un caballo dependerá de factores como el tamaño, la raza, la edad y la actividad física. Además si el clima es frío y el caballo vive afuera, entonces necesitará más comida sólo para mantener el calor.

Como regla general, un caballo necesita de 2 a 2,2 libras de alimento por cada 100 libras de peso corporal, por ejemplo, para un promedio de 1000 libras, el caballo necesitaría entre 20 y 25 libras de alimento al día. La mayor parte de la alimentación debe ser a base de heno, una dieta típica de un caballo que es montado por una hora, cinco días a la semana, sería de 2 a 5 libras de grano y de 15 a 20 libras de heno diariamente, divididas en al menos 2 comidas.

El sentido común, la supervisión continua de la salud y las condiciones corporales de su caballo le permitirán saber si se deben hacer cambios. Para estos fines se puede utilizar una cinta de peso sobre una base regular y mantener un registro, si su caballo está ganando o perdiendo peso, entonces debe ajustar su alimentación pues el peso de su caballo debe permanecer estable, independientemente de la cantidad de trabajo que está haciendo o cuán frío esté el clima.  En invierno, debe estar aún más atento, ya que un abrigo de invierno pesado puede esconder fácilmente la pérdida de peso del caballo. De cualquier forma, si no está seguro de cómo alimentarlo, consulte con un veterinario.

¿Con qué frecuencia debo alimentar a mi caballo?

La regla básica para alimentar a los caballos es alimentar poco a poco y con frecuencia, mientras más se dividan las comidas al día, será mejor para su caballo. Por razones prácticas, la mayoría de las personas lo hacen 2 o 3 veces al día, lo más recomendable es mantener un horario regular y permitir que el caballo tenga una hora entre el trabajo y la alimentación.

¿Puede un caballo comer demasiado?

La sobrealimentación puede ser un problema, mientras que algunos caballos comen sólo lo que necesitan, si se les da la oportunidad son capaces de comer con impaciencia y en exceso, lo que puede provocarles la enfermedad conocida como laminitis. Manténgase siempre atento al peso de su caballo y ajuste la cantidad de comida según sea necesario. No lo alimente con concentrados a menos que su caballo lo necesite y si está pastando, debe encerrarlo en un corral de tierra en algún momento del día. De cierto modo, un caballo gordo es tan insalubre como uno delgado.

¿Cómo puedo saber si mi caballo tiene el peso adecuado?

“Puntuación de la condición corporal” es el nombre de un sistema que ha sido desarrollado para determinar qué tan gordo o delgado está un animal, fundamentalmente se basa en la observación de la cantidad de carne en las costillas, en la base de la cola, entre las caderas y en las prominencias óseas. Estos son los huesos que sobresalen de la columna vertebral por detrás de la caja torácica.

En un caballo que tenga el peso ideal, los nervios deben tener una capa de grasa leve, pero sin dejar de sentirse si se tocan, la base de la cola debe tener una forma lisa, también cubierta de grasa levemente y el cuello debe ser firme, pero a excepción de los sementales, sin cresta.

Pudiera darse el caso de que una persona tenga varios caballos y quiera saber cómo hacer para asegurarse de que todos están recibiendo su parte durante la alimentación. Esto es algo muy importante y efectivamente si se tiene más de un caballo, el dueño debe asegurarse de que cada uno está recibiendo suficiente alimento. Los caballos tienen un orden social fuerte y los mejores caballos comerán más que el resto. Para darles la oportunidad a los otros, se puede extender el heno en un número de pilas mayor al número de caballos y en caso de que la alimentación sea a base de granos, lo mejor será separar físicamente a los caballos o al menos, utilizar recipientes separados entre sí. Si no se hace de esta forma, hay un alto riesgo de que ocurran lesiones, ya que cada caballo lucha por mantener su lugar y es posible que algún caballo quede alejado completamente de la comida.

¿Hay algo más que debería saber sobre la alimentación de mi caballo?

Busque una dieta que se adapte a su caballo y manténgala, en caso de ser necesario realizar cambios, hágalos lentamente. Si a su caballo no le va bien, a pesar de que se alimente lo suficiente, el problema puede estar en los dientes o el caballo podría estar enfermo, siempre consulte con su veterinario.

ORIGEN DEL PEPINO

Origen

El pepino pertenece a la familia de las cucurbitáceas y su nombre científico es Cucumis sativus L. Es originario de las regiones tropicales de asía (Sur de Asia), siendo cultivado en la India desde hace más de 3000 años. De la India se extiende a Grecia y de ahí a Roma y posteriormente se introdujo en China. El cultivo de pepino fue introducido por los romanos en otras partes de Europa; aparecen registros de este cultivo en Francia en el siglo IX, en Inglaterra en el siglo XIV y en Norteamérica a mediados del siglo XVI, ya que Cristóbal Colón llevó semillas a América.

El primer híbrido apareció en 1872.

Dentro de las características generales de la especie tenemos que es de crecimiento rastrero e indeterminado.

La producción de pepino en España es de 541.985 toneladas, media quinquenio 2004/2008. Comercializado fresco 528.074.

En cuanto al consumo en encurtidos, parte del pepino corto y pepinillo se comercializan para su transformación. Así tenemos, que de las 3.290 toneladas producidas se dedican, aproximadamente el 38 %, unas 1.240 toneladas, para conserva o encurtidos (media quinquenio 2004/2008).

La superficie total cultivada de pepino se mantiene constante entre las 7.000 y 8.000 ha. El pepino es una planta con escasa presencia en secano, pero sí al aire libre y regadío, aunque apenas supera las 1.000 ha, siendo Cádiz, Murcia, Córdoba y Toledo, con superficie superior a las 50 ha, las más representativas. El cultivo en invernadero es muy importante en España, siendo Almería (cerca del 55 % de la superficie total cultivada y el 63,5 % de la superficie nacional protegida), Granada, Málaga, Las Palmas, Barcelona y Alicante las mayores provincias productoras.

LOS INSECTICIDAS

Los insecticidas, dentro de los plaguicidas, son sustancias ampliamente utilizadas en el medio agrícola para controlar y erradicar vectores de enfermedad que permiten mejorar la producción agrícola y proteger los productos almacenados. Más de 1000 compuestos químicos, agentes biológicos y agentes físicos, con múltiples formulaciones y nombres comerciales, son utilizados en el mundo para combatir plagas de animales, plantas indeseables que dañan, destruyen o causan enfermedad al hombre y a las mismas plantas y animales.

El uso de plaguicidas (pesticidas) en los países desarrollados se ha hecho tan extenso que está íntimamente ligado a la calidad de vida y a la sociedad del bienestar. Igualmente han sido usados como armas de guerra química, así como aditivos del petróleo, disolventes, en la industria de colorantes, barnices, aislantes eléctricos etc... 

Figura 1Foto panorámica de un invernadero en la zona de Poniente de Almería.		Figura 2Foto panorámica de un invernadero en la zona de Poniente de Almería.

La tabla 1 nos muestra los principales productos utilizados como plaguicidas de interés en toxicología clínica.

Insecticidas Organoclorados, organofosforados, carbamatos anticolinesterásicos, piretrinas, piretroides sintéticos, nicotina, rotenona. Herbicidas Tricloro/diclorofenoxiherbicidas, derivados de la urea, carbamatos, triazinas, glifosato Fungicidas Carbamatos, organofosforados, captano, captofol, pentaclorofenol, iprodiona, sulfuro elemental Rodenticidas Cumarínicos, anticoagulantes de acción corta y larga, fósforo, cianuro, estricnina, fluoroacetato sódico. Nematocidas Bromuro y cloruro de metilo, fosfina.

Se distinguen 4 tipos de relaciones entre exposición y efecto, en base al número de exposiciones y al tiempo necesario para que los síntomas se vuelvan aparentes en el organismo:

1) toxicidad aguda, en la que el organismo se expone al tóxico en una sola ocasión y los síntomas aparecen de una forma inmediata o pocas horas después de la exposición.

2) toxicidad subaguda: el organismo se expone en algunas ocasiones y los síntomas aparecen al cabo de la primera semana.

3) toxicidad crónica: existe exposición al compuesto químico varias veces y los síntomas aparecen al cabo de 1 año;

4) toxicidad retardada: el organismo se expone una sola vez o varias veces pero los síntomas tóxicos aparecen al cabo de años.

Ocurren unas 80.000 muertes al año por exposición a plaguicidas si se asume una tasa de mortalidad en países desarrollados del 0.2% y del 0.5% en países en vías de desarrollo.

La causa más frecuente de intoxicación por estos productos es por manipulación sin unas adecuadas medidas de protección, en el medio laboral (en el proceso de fabricación, transporte, almacenaje, aplicación, etc..). Los casos graves de intoxicación se producen por vía oral tras ingesta voluntaria o accidental (en este caso por contaminación del alimento o del agua).

Las estimaciones de la OMS indican que cada año ocurren en el mundo intoxicaciones graves con carácter accidental y unos dos millones de intentos de suicidio son producidas por pesticidas.

Los insecticidas de interés toxicológico son:

- Los insecticidas organofosforados derivan del ácido fosfórico. Según la OMS la demanda de estos compuestos se duplicará en la próxima década.

- Los carbamatos son ésteres del ácido carbámico.

- Los insecticidas organoclorados son moléculas orgánicas cloradas de gran peso molecular y de estructura cíclica. Están prohibidos en la mayoría de los países debido a su persistencia en el medio ambiente, donde no se degradan incluso transcurridos varios años después de su aplicación, por su acumulación en los seres vivos y por posibles efectos cancerígenos.

- Los insecticidas organofosforados (IOF) son los más utilizados en la actualidad y en menor grado los carbamatos. Ambos poseen acción anticolinesterásica.

Los insecticidas organofosforados se clasifican según su fórmula general (Holmstedt), en cuatro categorías de acuerdo con el carácter del grupo X. Categoría I (X contiene un nitrógeno cuaternario), categoría II (X es flúor), categoría III (X es un grupo CN, OCN, SCN u otro halogenado que no sea flúor), y categoría IV (X es otra molécula distinta de las anteriores).

Figura 3Fórmula general de los compuestos organofosforados.

Categoría I: constituido por las fosforilcolinas. Son los mas tóxicos. No se usan como insecticidas. Uno de ellos el ecotiofato se usa en el tratamiento del glaucoma.

Categoría II: constituido por los florofosfatos. Son muy volátiles. Usados como gases de guerra. El mas representativo es el Sarín.

Categoría III: El más representativo es el Tabún. Utilizado también como gas de guerra y no como insecticida.

Categoría IV: incluye la mayoría de los compuestos utilizados como insecticidas. A su vez se subdividen en 8 subgrupos en relación con los sustituyentes R1 y R2